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沒有藏品的美國收藏家：“我吃過近8000家中餐廳”

72歲的陳戴維（David R.
Chan，音譯）從小收集郵票、明信片和書籍，但他還有一個更為特殊的收集愛好：他是一位中餐館“收藏家”。

他自稱造訪過7740多家中餐館，還在excel表格上記錄了60年來的覓食足跡。

陳戴維住在美國洛杉磯，數十年來，他不僅吃遍美國各地的中餐廳，也親身經曆美國中餐文化的變遷與華裔移民的曆史。

為什麽“收集”中餐館？

陳戴維是第三代華裔美國人，他對中餐的興趣，始於對華裔美國人身份認同的探求。

“我對華裔美國人研究的興趣，引領我迷上中餐，”他對BBC說。

陳戴維的大學時期正值60年代美國民權運動興起，也是大量華人移民遷入美國的開端。

“那時，我並不喜歡吃中餐，”他回憶道。

從不喜愛中餐到收集中餐館，他的美食人生在加州大學洛杉磯分校（UCLA）發生了轉折，他修讀了該校開設的華裔美國人曆史課程。

“當時這課程還叫‘東方人與美國’（Orientals and America），可想而知當時的曆史背景，”陳戴維說。

在英語中，“東方人”（oriental）一詞被認為帶有種族主義色彩，目前在聯邦法律中禁用，但在數十年前，這是當時稱呼亞裔的主流用語。

正如亞裔當時被普遍誤稱，美國中餐也曾被曲解。20世紀初中期，美國的華人移民多為廣東台山籍，其中就包括了陳戴維的祖輩。

由於早年華人移民來源地域單一，當時的中餐缺乏多樣性，菜式較為單調與粗糙。而且，餐飲業者為了謀生，還需要迎合一般美國人的口味。

炒雜碎（Chop Suey）是早年美式中餐最具代表性的一道菜，被稱為美國曆史上的第一道中餐。

中國近代思想家梁啟超在遊曆美國時也品嚐了炒雜碎，他顯然並不滿意，寫道：“然其所為雜碎者，烹飪殊劣，中國人從無就食者”。但這道將肉絲與各類蔬菜絲炒作一盤的簡單料理，卻是中餐征服美國人胃口的首個突破。

亦中亦洋的美國中餐在1960年代後期迎來了變化，當時大批香港、台灣移民遷往美國，帶來了更為精致講究的粵菜與台菜。

這讓年輕的陳戴維大開眼界，再加上大學時期對華裔美國人曆史的興趣，從此開啟了他超過半世紀的覓食之旅。

畢業後，陳戴維任職稅務律師，常在美國各地出差。“那時我就想，為什麽不試一下當地的中餐呢，”他說，“我想通過這個方式看看，在那裏當一個華人是什麽感覺？”

他先在電話黃頁上按圖索驥，嚐遍了洛杉磯及周邊的中餐館，收集了數以千計的餐廳名片與菜單。到了80年代末，他開始在電腦表格中係統性地整理到訪過的餐廳，最早回溯到他在1951年吃過的餐廳。

陳戴維自此一發不可收拾，雖然偶爾也會吃其他菜係，但中餐成為了他飲食中的絕對主角。

見證華裔移民與中餐遷徙曆程

陳戴維最初對中餐幾乎一無所知，後來卻成為撰寫食評、經營博客與社交媒體的中餐專家。

不過，跟一般的食評家不同，他並非聚焦微觀層麵的中餐味道，更多從宏觀層麵上討論美國中餐的曆史與文化背景。

在探訪中餐館的過程中，他也見證了一波波近代華人移民潮，以及緊隨而至的“美食遷徙”。

1970年代前後，台灣掀起美國求學的風潮，“來，來，來，來台大；去，去，去，去美國”蔚然成風，隨之而來的是在東海岸遍地開花的台灣餐館。

1997年香港主權移交前夕，大批港人移民加拿大，溫哥華搖身一變為海外粵菜的“首都”。陳戴維多次專程去溫哥華，隻為了大快朵頤。

1980年代後，來自中國大陸的移民數量增長極快。1979年中美正式建立外交關係後初期，新增移民主力來自廣東和福建。

近二十年來，來自中國其他省份的移民逐漸增加，他們帶來了正宗的滬菜、川菜、湘菜等區域菜係，川菜逐漸取代粵菜成為了美國中餐菜係的主流。

美國中餐更新換代的速度讓陳戴維驚訝。“很多來自中國大陸的移民，他們翻轉了曲線，如今粵菜隻是美國中餐的一小部分了。”

如今，美國中餐館的數量估計超過4萬家，超過麥當勞門店數量的三倍，中餐已是美國人日常餐桌上少不了的美味。

“中餐是美國文化中至關重要的部分，” 陳戴維說。

對於這位古稀之年的中餐館“收藏家”來說，這意味著源源不盡的新藏品。

陳戴維覓食的模式也更新換代，從電話黃頁轉移到網上的美食論壇，還依靠網友的口口相傳，力求不錯過洛杉磯一帶任何新開的中餐館。

然而，令人意想不到的是，陳戴維不用筷子，每次到中餐館就餐，都會請服務員送來叉子。近年來，他還堅持低糖、低膽固醇飲食，不過，這似乎無礙他繼續嚐鮮。

他的數據庫不僅收錄了洛杉磯曆年來的絕大部分中餐館，也收錄了美國各地、加拿大、中國大陸、香港等地的許多餐廳。有時，陳戴維還會為了品嚐中餐而專程到當地旅行。

陳戴維的美國中餐備忘錄

最驚喜的中餐：在密西西比州的克拉克斯代爾（Clarksdale），我在1975年第一次在那裏吃到港式炒麵，驚為天人。華裔美國人在密西西比三角洲聚居的曆史悠久，早在一百多年前就有華人在這一區域居住。

最難吃的中餐：在北達科他州的法戈（Fargo），炒飯裏的米飯濕答答的，上麵澆了很多醬油，有的菜嚐起來像是罐頭食物。但也情有可原，離那最近的華人聚居區都遠在300英裏之外。

最喜歡的中餐菜式：目前是酥皮叉燒包和魚肉餃子，每幾年就會更新。

中餐水準最高的美國城市：洛杉磯，尤其在聖蓋博穀（San Gabriel Valley）一帶，但我認為舊金山的飲茶點心更為正宗。

共度時艱

陳戴維沒有為自己設下餐廳數量的最終目標，隻希望嚐試盡可能多的中餐館。

“我想這就是收藏家的本性吧，我做好了收集一切的準備，無論那是什麽。”

在最高峰時期，陳戴維每年造訪近300家新餐廳，但在新冠疫情期間，他的覓食旅途被迫停步，今年上半年，他隻在記錄上添了寥寥幾家新餐館。

疫情重創美國餐飲業，根據全美餐廳聯合會（National Restaurants
Association）的統計，在2020年，在美國共有11萬家餐廳暫時或永久停業。

其中，中餐館尤其損失慘重，承受著種族歧視、疫情封鎖、營收滑落的多重打擊。

“對中餐館來說，這是非常困難的時期，但中餐館（業者）的堅韌，讓我很驚訝又欣慰，”陳戴維說。

除了繼續光顧中餐館外，他希望通過書寫中餐文化與華裔美國人曆史，呼喚社會正視長期以來針對美國亞裔的歧視問題。

會有那麽一天，他厭倦中餐嗎？

“不，“他不假思索地答道，”尋找新的中餐館已經變成我的第二天性了。”

華客新聞 | 時事與歷史：沒有藏品的美國收藏家：“我吃過近8000家中餐廳”