今天職得君要介紹的這位，是「用50年只做好一碗白米飯」的匠人——村嶋孟。
1930年，村嶋孟出生在中國黑龍江五常市，當時日本政府為了緩解國內饑荒，派一批年輕人作為『開拓團』到東北開荒種地，村嶋孟的父親便是其中之一。
村嶋孟表示，自己年輕時歷經戰火，曾經流落至撿麵包配雜草充饑，「能吃到一碗熱騰騰的白飯，就是人生一大幸事」，為此他對米飯的感情尤為篤深。1963年回國後，村嶋孟在大阪開了「銀飯屋下戶亭」（銀シャリ屋ゲコ亭）飯店，從此把畢生心血都用在了煮飯上。
△銀飯屋下戶亭
這一煮，就是50年。對他來說，做飯是一件純粹的開心之事，一輩子都不會膩。
老爺子烹飪白飯至今仍沿用古法，不用電飯鍋。清晨取水、選米、泡米40分鐘、用力淘米搓去外層影響口感的單粒澱粉，生米下鍋，先小火，後轉大火，村嶋孟都要寸步不離守在灶台前觀察火候和米飯吃水情況。無論在哪煮飯，村嶋孟都嚴格地要求使用土灶和自帶的古法炊具，遵循煮飯步驟「鐵則」。
我們或許都有同感，現在的米飯真的越來越難吃了，不是太硬就是太濕，米飯發黃，一點香氣都沒有。很多人的願望都一樣，只是想吃到一碗可口的米飯。因此，許多前來排隊的顧客，為了就是這一口。
然而好東西往往受限於人力物力而供給有限，村嶋孟的米飯從來也是供不應求。即便如此，他並未打算通過用電飯煲增加米飯供應量。很多人不理解村嶋孟的做法：賣菜品、賣壽司都更能賺錢，幹嘛非要做一輩子米飯？
但小時候常年挨餓的村嶋孟，也從來不理會別人的看法，從開這家餐廳那天起，他就把所有的精力用來做好一碗米飯。店面不追求擴張、不搞全國連鎖、拒絕加盟……
這是他對食物的尊重，也是對飲食文化的自負。村嶋孟對做米飯近乎偏執的追求，也使得這家餐廳的米飯更加炙手可熱、紅遍了整個亞洲，所有吃過的人都為之折服，流連忘返。他煮的飯被稱之為「銀飯」，而他則被大家都尊稱為「煮飯仙人」。
而對於銀飯的概念，他解釋道：「我對煮的飯有分類，煮得不太好叫做飯，再好一點叫做米飯，最純正美味的才能叫銀飯。」
如今，村嶋孟的米飯店已經成了大阪另類的「旅遊景點」。每到飯點，即便周圍還有很多飯館，但在這裡等候吃飯的人仍然絡繹不絕，只為吃一碗晶瑩剔透的白米飯。
一般來說，在別的飯館裡菜是主角，而在村嶋孟的小飯館裡，飯才是真正的主角。吃過村嶋孟做的米飯的人，都讚不絕口。「我專門從外地開車過來吃老人煮的米飯」、「這是我這輩子吃過最好吃的米飯」、「即便光吃老人煮的飯不用菜也吃得可口」……
很多人猜測，村嶋孟之所以能做出好吃的米飯，主要是因為日本的水好、米好，村嶋孟沒有對此作過回應。2016年初，他帶著那口50多年的老鍋應邀來到中國，在各大城市巡迴傳授他的「銀飯」技藝，不僅為中國群眾演示教授他的煮飯秘訣，也在中國東北等地收集發現優良的大米品種，為今後製作出更美味的「銀飯」做準備。
事實證明，無論盤錦大米還是響水大米，中國大米的口感皆不輸日本大米。
△村嶋孟在北京
中國不缺好的食材，缺的是老爺子「仙人的秘方」：喜愛、執著、認真、踏實。村嶋孟用50年煮了這碗米飯，如同做了一輩子壽司的小野二郎，他們都在令人恐懼的時間長河裡耐心的雕琢一件事，做到極致。
把一件小事做到極致，在這個浮躁的年代，多少人缺了一些如老爺子一般執著的匠人精神？人生很多事情急不得，你要花時間等著它熟。與其一輩子做很多事卻一無所成，倒不如窮極一生只為做好一件事。
華夏新聞 | 時事與歷史：87歲日本老人匠心50年 只為做好一碗米飯