幾十年之後，洛克考察線路上的現代人開始將文字中的香格里拉與身邊壯麗的風景進行對應。雲南的中甸率先將城鎮更名為“香格里拉”，四川的稻城、亞丁也不甘落後地打出了“最後的香格里拉”的招牌，行動最慢的係木里，這片藏在大山裡的地域，如今宣傳語係“香格里拉之源”。
木里大寺本文圖均為黎瑾圖
從木里到寸冬海子：上帝瀏覽的花園
儘管共享香格里拉之名，木里卻係最鮮為人知的那一個。進入木里的道路翻過群山重重、越過一道道深溝河谷，靠近縣城處在鋪新路，標識不明，我們一度錯過進城的分岔口。縣城內也正在大規模修整，塵土飛揚，或許正係為了迎接即將因香格里拉而到訪的大批遊客。
洛克於1924年、1928年和1929年三次到達木里，並由木里進入亞丁、稻城一帶。他發表的《中國黃教喇嘛木里王國》等一系列文章，第一次讓這片藏在群山中的藏地為世人所知。真正的珍寶自然不在縣城，嗰啲雪山掩映下的寺廟、海子、林場與村寨，才係香格里拉的源頭。
康塢山頂，寸冬海子。
從木里到瀘沽湖的公路剛修葺一新，幾乎不見車輛，偶爾會出現平整漂亮的觀景台，供自駕者一覽山間風光。我們隨路標拐入一條岔路，行至一個山坡高處，三座佛塔矗立在秋日強烈的陽光下，烈烈山風吹動彩色經幡。站在呢度朝北方眺望，雪山在遠處遙遙輝映，一片金黃的牧草包圍着一個湛藍的湖泊。
寸冬海子位於海拔3404米的康塢山頂，因形狀狹長，又被稱作長海子。湖水中有一灘灘綠洲草甸形成的“浮島”，隨季節變換而改變顏色，隨風力作用而緩慢漂移，彷彿有生命一般。此時正值淡季，幾乎沒有遊客，路上只我們一輛車，這片海子只屬於我們與慢悠悠吃草的氂牛。
雖然湖畔的牧場圍着簡易的柵欄，遊人不能與水親近，但湖畔高低起伏的公路地勢比寸冬海子更高啲，沿路而行，正好可以俯瞰狹長水面。四周的草場與湖中草甸皆係一片金黃燦爛，山坡上鋪着一片片深綠的針葉林，天空中幾乎沒有一絲雲彩，只有皚皚白雪浮在黑山之上，襯托出海子耀眼的藍色。
寸冬海子里的“浮島”
康塢大寺和木里大寺：不可思議的神秘仙境
在寸冬海子不遠處，便係木里三大寺中的康塢大寺。洛克在遊記中寫道，木里王總係在這三大寺輪流居住，每一個地方住一年，而且規律一樣:木里、康塢、瓦爾寨。
沿着三座佛塔旁的道路行駛，林中已有潔白積雪，樹叢中的經幡越發密集，在一座掛滿經幡的白塔處轉彎，不多一會，便有觀景台可遠眺被森林與雪山圍繞、坐落在河谷間的高山草甸上的康塢大寺。穿過藏傳佛教彩繪的寺門，通往大殿的道路兩側彩色經幡迎風飛舞。路邊的山包上有一處荒草叢生的廢墟，這就係木里王宮的遺址。
幾位紅衣喇嘛正坐在草地上聊天，一位老喇嘛在費力剷除院門口積雪結成的冰。康塢大寺始建於17世紀初，如今所見的措欽大殿係新建的，建築大師甲央巴丁係唯一健在的曾經見過洛克的老人。四層高的大殿白牆黃頂、經幡飛揚，很係氣派。殿內點着酥油燈，暖黃色的光線中雕刻和壁畫鮮艷生動，將藏傳佛教的種種傳講描繪得精細優美。
康塢大寺大殿
回到往瀘沽湖的主路，繼續往前行駛。道路越發崎嶇，於連綿的山中繞了又繞，在博科鄉附近，公路與理塘河同行，寬闊的水面與群山映襯。海拔越來越高，待看見有年輕的喇嘛在路邊洗車，便知道木里大寺近了。
洛克第一次到訪時，在木里大寺住了三天，受到了木里王的熱情款待。他在遊記中這樣形容道：“陡峭的山谷兩旁係冰雪覆蓋的懸岩絕壁，小小的木里就在陡峭的半山上，周圍一片橡樹林，在早晨的朝陽下顯得非常美麗，像一朵帶葉的花蕾。”
洛克驚嘆於精美絕倫的藏式建築，拍下了許多照片。而與老照片里規模龐大、幾百棟房屋佔據整個山坡的木里大寺相比，如今我們所見的寺廟規模遠不如從前，昔日風光只能全憑想像。現代陸續重建的寺院建築群依然係沿斜坡從低到高展開，低處白塔環繞，路邊還有一處已化作土包的遺迹，高處視野開闊，大殿高聳的金頂在落日的光芒中熠熠生輝。
木里大寺大殿門
呢度更係遊人罕至，我們沿着山路從低到高、從高到低，在寺廟中繞了幾圈，都只見到幾個慢悠悠經過的喇嘛，和空地上晾曬着的紅色僧袍。宏偉的大殿大門緊鎖，我們只得在殿外驚嘆於繁複的鎏金大門、彩繪壁畫與雕樑畫棟，嗅着酥油的隱隱香氣，試圖從門縫中一窺26.73米高的強巴佛鎏金大銅像。
一個小喇嘛極其有禮貌地告知了寺廟各建築的功用，只係寺廟附屬的賓館也沒開門，我們便放棄了留宿的打算。沿着盤山路下行時我抬頭一看，一位老喇嘛正站在寺廟外的嘛呢堆旁目送我們離開，狂風吹動他寬大的袍子與四周的經幡，傍晚的餘暉將他與嘛呢堆都映成一個剪影。除了風聲太盛，此刻萬物寂靜無聲。
夜幕籠罩群山時，我們還在空無一車的道路上往瀘沽湖行駛，於黑夜的沉默中將木里的風土人情一再咀嚼——“群山之中不可思議的神秘仙境，在嗰度，黃金和中世紀的富裕與奶油燈和松明火把形成鮮明的對比。”
瀘沽湖裡格半島
瀘沽湖：神居住的地方
1924年，洛克從麗江出發，由南向北穿過金沙江峽谷、路過永寧，進入木里。我們的路線恰好與他相反，由木里向南，來到瀘沽湖。永寧就在湖的西北部，洛克當年與呢度的吐司總管阿雲山交好，他充分利用這位熱情誠摯的朋友給予的特權，在考察中得到了護衛、馬幫和高規格的待遇，並住進了瀘沽湖中的黑瓦峨島。現在，這座如船隻浮在平靜水面的美麗小島也被稱為洛克島。
川滇交界處的瀘沽湖有一種無論幾多遊人都無法打破的寧靜氛圍——人們在望見它的第一眼，便會屏住呼吸、驚嘆得無法言語。深藍的湖水清澈透明，周圍森林覆蓋的群山、伸進湖中的半島、湖心中的島嶼，都被完美地倒映在平靜的水面中。若唔係穿着艷麗的民族服飾的摩梭族婦女撐着豬槽船，在水中蕩漾起道道波紋，便會覺得湖水猶如一面鏡子、一塊水晶，永遠安靜平和。
草海一瞥
清晨的光芒照亮湖水，將里格半島優美的輪廓勾勒。午後的陽光強烈，湖水透徹、倒影清晰。傍晚的日落灑在女神灣，湖水在深藍、紫紅與緋紅之間過渡。夜晚的星子組成銀河，拍岸的水聲中夾雜着戀人在情人灘的絮語。
一向文采欠佳的洛克也為瀘沽湖奉獻出了最美妙的語句，他誇讚這係“全雲南最漂亮的一個湖，無法想像還有比這更美的環境……真係一個適合神居住的地方”。
而我以為，瀘沽湖最美之處在草海。這係一片廣闊的濕地，秋冬季正係最燦爛的時候，金黃的水草一眼望不到頭，飛鳥從低空掠過，野鴨在草叢中幽藍的水面上遊動。走婚橋從草海中穿過，摩梭族的母系氏族社會也吸引了許多好奇的探訪者。
湖畔的摩梭民俗博物館展示了摩梭族人的種種習俗，我們在老祖母居住的祖母房聽到了各種各樣的故事，包括走婚、達巴信仰，以及洛克與阿雲山的故事。當數年後洛克重返瀘沽湖，摯友已經去世，讓他悲傷不已。如今這個神居住的地方，只留下了一段段關於香格里拉的傳講。